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Aperçu des pyramides oubliées du Soudan

Le site était presque désert. Quelques locaux faisaient du rangement après de récents travaux de restauration, et de jeunes chameliers étaient à la recherche de clients. Dans la chaleur de midi, la lueur brillante du désert a aidé à concentrer mon attention sur les pyramides elles-mêmes.

Situées sur la rive est du Nil, à quelque 150 miles en voiture au nord-est de la capitale soudanaise, Khartoum, les pyramides de Méroé – environ 200 au total, dont beaucoup sont en ruines – semblaient être en parfaite harmonie avec le paysage environnant, comme si le le vent avait lissé leurs bords pour les loger parmi les dunes.

Tout au long de la dictature de 30 ans d’Omar Hassan al-Bashir, qui a conduit le Soudan à travers une longue série de guerres et de famines, les pyramides de Méroé ont accueilli peu de visiteurs internationaux et sont restées relativement inconnues.

Mais parmi les nombreuses conséquences de la révolution qui a conduit à l’éviction de M. el-Béchir en 2019 – ainsi qu’au retrait du Soudan en 2020 de la liste des États parrains du terrorisme aux États-Unis – se trouvait l’espoir que les sites archéologiques du pays pourraient recevoir. une attention et des protections plus larges, non seulement de la part des chercheurs et des visiteurs internationaux, mais aussi des citoyens soudanais eux-mêmes.

Je me suis rendu au Soudan en février et mars 2020, quelques jours à peine avant que les verrouillages pandémiques ne se mettent en place dans mon pays d’origine, l’Italie.

J’étais attiré par une nation qui avait réussi – grâce à la force, à la créativité et à la détermination de son peuple – à se libérer d’une dictature. Et j’ai eu envie de rencontrer et de photographier les protagonistes et les jeunes acteurs de ce moment historique.

Fin 2018, M. al-Bashir, l’ancien dictateur, avait mis fin aux subventions sur le carburant et le blé, entraînant une flambée des prix. La réaction du peuple, épuisé par les crises économiques, ne s’est pas fait attendre.

Une vague de manifestations a envahi les rues de plusieurs villes, bien au-delà de la capitale Khartoum. C’étaient des Soudanais de toutes ethnies, classes et générations – mais surtout étudiants et jeunes professionnels.

Au cours de ma visite, Amr Abdallah et Tawdia Abdalaziz, deux jeunes médecins soudanais d’une vingtaine d’années, m’ont conduit à travers les rues de Khartoum pour voir les sites symboliques de la révolution, me montrant mille après mille d’art public – graffitis, peintures murales, vers – qui a marqué les sites des manifestations.

Lorsqu’ils m’ont parlé de Méroé et de l’ancienne Nubie, le nom de la région qui s’étend entre l’Égypte et le nord du Soudan, j’ai découvert que la majorité des Soudanais n’avaient jamais eu l’occasion de visiter ces sites – y compris les médecins eux-mêmes.

Pour moi, en tant qu’Italien, cela équivaut à ne jamais avoir eu la chance de visiter le Colisée de Rome.

L’ancienne ville de Méroé, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2011, se trouve à quatre heures de route de Khartoum, au nord-est le long du Nil. Les pyramides ici, construites entre 2700 et 2300 ans, témoignent de la grandeur du royaume de Kush, une puissance majeure du huitième siècle avant JC au quatrième siècle après JC.

Par rapport aux pyramides monumentales de Gizeh, en Égypte, les structures de Méroé sont nettement plus petites – d’environ 30 à 100 pieds de haut, contre la Grande Pyramide de 455 pieds de haut – et leurs pentes plus raides. Comme en Égypte, cependant, les pyramides servent de lieux de sépulture royaux.

Ces dernières années, les pyramides de Méroé – ainsi que d’autres sites archéologiques soudanais le long du Nil, y compris les pyramides de Nuri, plus au nord – ont été menacées par la montée des eaux de crue, ainsi que par les effets persistants de l’érosion éolienne et sableuse.

Les projets de nouveaux barrages hydroélectriques menacent également certains sites archéologiques au Soudan – comme ils l’ont fait dans le passé, lorsque la construction du barrage de Merowe a déplacé des dizaines de milliers d’habitants et conduit à une recherche archéologique effrénée d’artefacts avant qu’ils ne soient submergés par le réservoir du barrage. .

L’acte de destruction peut-être le plus infâme de Méroé, cependant, est attribué au chasseur de trésors italien Giuseppe Ferlini, qui dans les années 1830 a détruit plusieurs des pyramides dans une recherche impitoyable d’artefacts anciens.

D’une main sur le volant et de l’autre tenant son téléphone, Nour, notre chauffeur, avait l’habitude d’amener des visiteurs à Méroé. Pourtant, dans sa Toyota à quatre roues motrices, nous nous sommes parfois égarés en nous déplaçant d’un site à un autre, à travers de vastes étendues de déserts.

Les guides touristiques locaux à l’entrée de Méroé nous ont invités à faire des promenades à dos de chameau, désireux de nous rappeler qu’il s’agit d’un site touristique éprouvé, bien que souvent négligé.

Sur le site archéologique de Naqa, à environ 50 miles au sud-ouest de Méroé, l’atmosphère était très différente.

Nous avons marché seuls parmi les bâtiments, dont un temple dédié à Apedemak, un dieu guerrier à tête de lion adoré en Nubie. De l’autre côté du site, des sculptures en forme de bélier nous ont accompagnés jusqu’à l’entrée du temple d’Amon, construit vers le premier siècle après JC et considéré comme l’une des structures archéologiques et des attractions touristiques les plus importantes du Soudan.

A deux pas du temple d’Amon, un coucher de soleil doré illuminait un petit troupeau de moutons, qui étaient suivis par un jeune berger. Le crépuscule allait bientôt s’installer. Le trajet de retour vers Khartoum a été long et notre chauffeur m’a averti d’accélérer.

De retour à Khartoum, où les deux principaux affluents du Nil – le Nil Blanc et le Nil Bleu – se rencontrent, le Dr Amr et le Dr Tawdia, avec leurs amis, se sont réunis pour fêter un anniversaire.

Au milieu des chants et des danses, le Dr Tawdia s’est approchée de moi pour me demander ce que je pensais des beautés archéologiques de son pays – et pour discuter de l’avenir du Soudan.

«Le peuple soudanais a le droit de récupérer son pays», a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle et ses amis aspiraient à une société démocratique qui puisse être ouverte et accessible à tous.

Et, a-t-elle ajouté, ils veulent un pays qui puisse présenter ses trésors à ses visiteurs et à ses habitants.

Alessio Mamo est un photojournaliste italien basé à Catane, en Sicile, qui se concentre sur le déplacement des réfugiés et les crises humanitaires au Moyen-Orient et dans les Balkans. Vous pouvez suivre son travail sur Instagram et Twitter.

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